Пик Ленина. Памир, хр. Заалайский

Часть вторая, описательная.

Пик Ленина. Памир, хр. Заалайский.

Справка: пик Ленина власти Таджикистана в одностороннем порядке переименовали в июле 2006 г. в пик Независимости Таджикистана. Вот так вот, не парясь, несмотря на название первопроходцев и на то, что половина горы находится в Киргизии, взяли и переименовали. Так что если вы восходите на вершину с Таджикской стороны, то вы идете на пик Независимости, а если с Киргизской (где большинство маршрутов восхождения), то на пик Ленина. В целом же, тенденция массового переименования улиц, городов, а теперь уже вершин, прослеживается в Азиатских странах. Хорошо хоть Памир пока остается Памиром.

Лагерь "Ак-Сай Тревела" в Ачик-Таше

Почему Ачик-Таш? – спросите вы. Ведь все знают, что базовый лагерь пика Ленина располагается на Луковой поляне. Однако, вот уже несколько лет как он «переехал» в Ачик-Таш, поскольку Луковую поляну закрыли для стоянок по экологическим соображениям. Трудно не согласиться с таким решением. Действительно, не очень хорошо, когда туалеты висят прямо над ледником, а лук на поляне уж и расти перестал… Полчаса лишней ходьбы по практически ровной дорожке еще никого не задавили.

В первую очередь после всех тараканьих забегов на машинах-самолетах мы спали. Три дня ушло на отдых, в котором нуждались наши организмы, постирушки мокрой грязной одежды после Каракола и знакомство с окрестными достопримечательностями и животными. Душевные сотрудники «Ак-Сай Тревел», спустившаяся с верхнего лагеря Иринка Рунова, юрты с электричеством, dvd и великолепное кулинарное искусство повара Василия всячески способствовали полноценному отдыху. Приведя себя более-менее в порядок, мы выдвинулись в первый лагерь. Тропа натоптана конская в прямом смысле слова. Груз до первого лагеря можно забросить лошадями и осликами (не нравится мне слово «ишак», не подходит оно для этого доброжелательного симпатичного животного).

Ранним утром к нам приходили ослики

О животных стоит сказать отдельно, вернее о их жизни. Так вот, жизнь у них тяжелая неимоверно. Увидев у них в районе ремней подпруги окровавленные корочки потертостей, мы ужаснулись. На вопрос, сколько грузят на лошадь, выяснилось что 150 (!) кг + киргиз садится сам сверху. И это по крутым осыпным серпантинам через перевал Путешественников и леднику. Лошадь ходит каждый день до 1-го лагеря и обратно. Для сравнения, на Алтае на лошадь грузится максимум 50 кг без всяких наездников, а после 3-4 дневного перехода она неделю отдыхает. С осликами все еще хуже. Грузят на них чуть меньше, чем на лошадь, но подпругу затягивают как попало и груз болтается, переваливаясь с одного бока на другой. На груженого ослика просто страшно смотреть. Все понимаем, вьючное животное для этого предназначено, но всему же есть предел. Это же живое существо, в конце концов! Понятно, что местные киргизы этим живут. Однако если учесть, что перевозка вверх одного килограмма груза стоит 1,5 доллара, а вниз 0,5 доллара, то одна лошадь в день зарабатывает на киргиза около 250 долларов. Для Алайской долины деньги просто запредельные. За эти деньги можно купить еще одну лошадь легко и непринужденно. Мы терялись в догадках, зачем их так насилуют. Что ждет животных в конце сезона при таких нагрузках, догадаться не трудно...

Раньше после перевала Путешественников шли по леднику до 1-го лагеря, в обход трещин. Теперь протоптали тропу по осыпному склону с переходом через речку. Собственно, это и позволило перевозить груз на лошадях, хотя с осыпной тропы они тоже иногда срываются. Живущие на перевале сурки-байбаки по-прежнему не оставляют никого равнодушными. Люди с фотоаппаратами тут тормозятся на часик-другой. Толстые рыжие меховые зверушки лениво пасутся на крутых травянистых склонах стадами с неизменным сурком-охранником где-нибудь на возвышении, который «бдит» обстановку и кричит «атас!» в случае чего.

После перевала длинным траверсом осыпного склона с набором высоты, переправившись через речку, выходим на ледник, а затем на морену с первым лагерем 4100. Его еще называют ABC (высотный базовый лагерь). Тяжело мне шлось в этот день почему-то.

Кухня "Ак-Сая" в лагере 1

Ледник Ленина, на морене видны палатки лагеря 1

В первом лагере несколько лагерей разных турфирм и просто компаний людей, все в одной куче, поскольку места значительно меньше, чем на просторах Ачик-Таша. А вот и знакомые нам юрты кухни и столовой Ак-Сая. Вся морена с цветными лоскутками палаток, со снующими людьми и лошадями похожа на изолированный город. Свой собственный, у которого законы те же, но ценности другие. На леднике в окружении гор и ледопадов это временное пристанище людей, приходящих с одной целью – ходить на окружающие горы, выглядит, по крайней мере, непривычно. Разные страны, разные языки, разные мотивы восхождений, но за 10 дней я ни разу не слышала ругани и ссор. Атмосфера здесь мягкая. Наверно из-за того, что свое место и значение в этом мире не надо никому объяснять. Стоит лишь посмотреть вокруг, задрав при этом голову, чтобы дотянуться взглядом до истоков огромных текущих ледовых масс и вечных вершин. Слаба я на лексикон, образные выражения мыслей и язык вообще. Не передать этого даже фотографиями. Надо просто быть там, наблюдать надвигающиеся по белому полотну вечерние тени, подергивающиеся ночным льдом огромные голубые с изумрудом ледниковые озера, ощущать холодный остро-свежий утренний воздух и иссиня-черное, с диким количеством ультрафиолета, огромное, невероятно высокое небо, простирающееся над седыми макушками гигантов. Это всего лишь описание внешней действительности, а что творится внутри...